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issue JUN 2018 VOL: 190
2018-06-04 16:59:19

2018年上映的時裝紀錄片:有關Westwood、McQueen、郭培與Margiela的故事

講時裝設計師的紀錄片總是引人入勝的,除了品牌粉絲會看之外,一班人對時裝世界的運作和生態通常都充滿好奇。在今個2018年,時裝界便推出4套讓人引頸以待的紀錄片,首當其衝當然是記錄「西太后」Vivienne Westwood生平的《Westwood: Punk, Icon, Activist》,惟尚未公開售票便被設計師的兒子Ben Westwood怒轟。儘管如此,這套紀錄片依然深受關注。當然,除了「西太后」的人生,今年度還有其餘精彩的時裝紀錄片上映,看看哪套能引起你的好奇?

在爭議聲中上映:《Westwood: Punk, Icon, Activist》

由曾經擔任模特兒的Lorna Tucker執導,耗費三年追訪「西太后」Vivienne Westwood及其家人、朋友、工作夥伴等,希望記錄她於時裝界及環保、社會運動等領域的貢獻。惟看畢首映後,Westwood兒子Benjamin透過其Twitter專頁發聲明,譴責導演的選材及剪接:「這套紀錄片並不能代表設計師的立場......熒幕上Vivienne Westwood參與社會運動的片段只有五分鐘,根本無法反映其現實生活。」而導演Lorna Tucker事隔月餘終於在網站《Fashionista》的訪問中回應指,為了全面呈現Westwood的人生,選擇電影中的片段是很困難的決定。她更說:「我還是希望這套紀錄片能讓人知道,Vivienne Westwood是一個很棒的人。」貌似雙方各有道理?看來還是要憑觀眾自己判斷。

 

暗黑美學天才的一生:《McQueen》

另一個英倫時裝鬼才的紀錄片同樣於今個月上映,只是Alexander McQueen的人生必Vivienne Westwood的短太多。導演Ian Bonhôte及Peter Ettedgui共同執導《McQueen》,在宣傳中以「天才、色慾、痛苦」總結他的一生,實在是真實得殘酷的形容。紀錄片除了收錄不少設計師生前的訪問片段,更走訪與他相關的人和地方,呈現他的靈感、創意、生活。從他畢業自Central Saint Martins、擔任Givenchy設計師,到他八年前自我了結生命,他的人生、他的服裝總是充斥着強大的陰暗面。誠如導演Ettedgui接受《Business of Fashion》訪問時所言:「我們不能避開黑暗——你怎能夠拍攝一部沒有黑暗面,卻又關於Alexander McQueen的紀錄片?」

 

中國第一個Couturier:郭培的《Yellow Is Forbidden》

講起郭培總會想起她為Rihanna在2015年MET Gala設計的華麗龍袍,但其實她是首位正式受巴黎高級訂製工會(Fédération de la Haute Couture et de la Mode)邀請成為特別會員的中國設計師。導演Pietra Brettkelly從她的2017年春夏系列天橋作為引子,帶領觀眾走入郭培的高訂世界,探索她的華麗中式美學。根據郭培在紀錄片所說,生於文化大革命期間的她曾受母親嚴厲警告「無人能穿黃色」,因為那是「代表皇室貴族的顏色」,於當時絕對是政治不正確。在壓迫個人的時代,郭培如何建立自己的創意,又如何一步步走進世界時裝圈子裡?紀錄片中自有答案。

 

再度嘗試剖析神秘的Martin Margiela

繼2015年《The Artist is Absent》以及2017年《We Margiela》,今年再度傳出開拍有關設計師Martin Margiela紀錄片的消息。手執導演筒的是Reiner Holzemer,曾經拍攝有關Dries Van Noten的紀錄片《Dries》的導演。雖然大致內容各方都保持神秘尚未示意,但單看設計師傳奇神秘的一生已經夠吸引。根據《Variety》的消息,Martin Margiela本人更親口答應參與拍攝,各位MMM愛好者記得密切留意這套紀錄片的最新消息了。

PHOTO | INTERNET

TEXT | TIMOTHY LO

issue MAY 2018 VOL: 189
2018-05-25 15:48:59
時裝設計師的職場啟示

談論時裝品牌,倒不如直接討論時裝設計師,雖則他們多數都是職場上的打工仔,隨時被炒魷魚,但亦分分鐘可以以「救世主」的身份打救整個品牌,就好似Alessandro Michele在2015年接任Gucci創意總監之後,成功將浪漫的文藝復古情懷帶到天台之上,為公司賺到笑。又有些品牌得不到設計師的幫助後,結果生意自此一落千丈,例子有Lanvin與Alber Elbaz、Carven與Guillaume Henry。我們常說懷才不遇,其實一眾打工一族又無需過份擔心自己的前程,只要有才夠勤力,其實在職場上自然可以打穩勝算,以下的當紅設計師便是一個又一個的人辦。 

ALESSANDRO MICHELE

「我豁出去了,我破壞了所有的規則。」

在大公司工作自然有其歷史包袱和傳統規則限制,不過Alessandro Michele就不怎麼視為一回事,他以破釜沉舟的心態來改革Gucci,成功地讓品牌走出新的風格,大幅提升Gucci的營業額。回望Alessandro還上任的兩年間,即2012年至2014年,Gucci曾經經歷足吹兩年的銷售低迷。要成功,只有勇氣是還未足夠的,你還需要擁有無限的EQ,就好似他最初推出全新系列時,不少忠實粉絲都接受不了,但多得當年的新CEO Marco Bizzarri曾鼓勵他︰「你只要讓一部分人愛你。儘管其他人恨你,也無所謂。」正是因為這份信念,Alessandro從不畏懼各種的爭議,反而讓恨他的人慢慢變成一份尊重,成功建立屬於自己一套的時尚規則。

(最新一期《DUST》雜誌封面再次以Gucci FW18的模特兒和道具拍攝,再次叫人驚喜。)

VIRGIL ABLOH

「批評指教都會幫助我每日的決定。」

讀書時期追求GPA,踏入社會之後,才會發覺有時候經驗和想法比一張畢業證書來得重要。近年時裝界不少品牌都出現風水輪流轉的現象,當中最大爭議性的當然是Off-White主理人Virgil Abloh入主Louis Vuitton成為新一任男裝創意總監。Virgil Abloh在2013年成立品牌Off-White,不過短短五年的時間,已經成功打入巴黎時裝周,分店更是佈滿全世界。每年《TIME》時代雜誌都會評選出全球各行各業100位最具影響力的人物,今年Virgil Abloh與另一位美國設計師Christian Siriano同時以新人姿態上榜,可見他對現今時尚界擁有很大程度的影響力。

重要是Virgil Abloh在大學時期與時裝沾不上邊,他修讀的是土木工程及建築系,他曾經說過自己只時喜歡時裝的時尚人,然而一位時尚達人因為懂得時裝市場的慾求,以及如何在網絡世界上宣傳,加上他與多位年輕人的icon關係甚好,這都證明了一件事實︰人際脈絡和想法隨時比技能更重要。

NICOLAS GHESQUIERE

「冒險才是時尚精神。」

當Virgil Abloh成為Louis Vuitton男裝藝術總監之後,便不斷有傳聞指品牌會對現時擔任女裝創意總監的Nicolas Ghesquière革走,不過Nicolas昨天已經證實與LVMH續約,在緊接的五年繼續合作,令人明白到的是,在紛亂的世界,只要有才華仍然可以站得住腳。

Nicolas Ghesquière在Blaenciaga工作了十五年,雖然收場並不愉快,但早已證明自己夠長情。自2013年接任Marc Jacobs的職位之後,近年的生意額有增無減,他的設計是真正的可以將時尚與潮流融合得相當恰到好處,例如在2014秋冬首度出現的Petite Malle以經典EPI紋路搭配肩背帶,至今仍然成為時尚界的IT bag;他又懂得食正當下話題,例如今年春夏季竟然以大熱美劇《Stranger Things》來設計服裝,都成為一時佳話。

KIM JONES

「我生活中的一切都是為了工作。」

在Dior Homme打滾11年的Kris Van Assche早前突然宣佈從Dior Homme離職,LVMH顯然不想失去用Supreme聯名系列為Louis Vuitton帶去新方向,並在創意和商業方面取得平衡的Kim Jones,於是任命他為Dior Homme最新的創意總監,他負責的首個品牌系列將於6月在時裝周推出。

(David Beckham in Dior Homme by Kim Jones)

一直擁有男、女裝經驗,及把Louis Vuitton近年搞得有聲有色的Kim Jones向來視工作為生活,從來沒有work life balance之說。他在入主LV前,在紐約待了6個月,就是進行大量研究工作,他曾經接受訪問時說過一日幾乎做足二十四小時,「天的工作都會持續很長時間,我大部分的工作不得不在家裡完成,因為永遠有開不完的會。下班後我直接回家吃晚飯,然後繼續工作。手頭的事情做得差不多了,基本已經是凌晨2點。接著我就去上班,然後又是一整天的會。情況基本就是這樣。」作為一名出色成功的「員工」,除了天份之外,其實還需要非一般的努力和意志。

DEMNA GVASALIA

「我會為自己定下挑戰。」

最後當然要說Demna Gvasalia。

他在2014年推出個人品牌Vetement,俐落的服裝輪廓以誇張的加大線條與解構手法,因為前衛風格,得到很多年輕一族的歡迎,後來順勢加入Balenciaga,把百年優雅老字號品牌改到天翻覆地,換來的是話題性和生意銷量,風頭認真一時無倆。他在Balenciaga裡,將bad-taste-into-chic化成真理,成功地將生活瑣碎事變成時裝靈感,當初的DHL tee、IKEA袋、Cross膠鞋、狗仔隊偷拍宣傳照等等,就好似每三日就有一個小話題,每一季就有一個大話題,雖然有關Demna Gvasalia抄襲Martin Margiela的新聞陳出不窮,最經典當然是他為Vetements FW18設計的忍者鞋被指與 Tabi Boots神還原,然而Demna當時說過︰「所有的一切都是一種挪用。我們生活在到處都是參考的世界裏,這些參考存在是為了餵養我們,以創造新的東西。」又或許這樣說,在職場上可能只要夠霸氣、夠直接,便先贏了氣勢,且望Demna即將會為我們帶來更多的新衝擊和驚喜。

PHOTO|INTERNET