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issue JUN 2017 VOL: 178
2017-06-23 20:41:11

Margiela : The Hermès Years 遲廿年的修成正果

Text :Dawn Hung (www.sedimento.co) / PHOTO : 由ModeMuseum提供

 

心水清的話,其實會計到今年剛好是Martin Margiela擔任Hermès女裝創意總監的廿周年,亦是Hermès的180周年。

舉辦展覽,特別是回顧展,總需要數字上的巧合,作為出得大場面的理由。但其實過往廿年,時裝界並無離開過Margiela。雖然,Margiela 2008年便離開了時裝界。再雖然,官方新聞稿的發佈年月,是2009年12月。

廿年後今日,兩個名字都有Iconic Power。Margiela因為見衫不見尾所成就的神秘形象,及勇退解構主義一代宗師的地位,成為了被後一浪設計師所解構的目標,一個二次甚或是三次創作的源頭。而今年180周年的Hermès,其Birkin人龍及不跌反升的米蘭站二手價,亦令到它成為逆巿之下仍能企硬的品牌。按牌面,廿年前Margiela與當時品牌掌舵人Jean-Louis Dumas所簽的,該是一張生金蛋的合約。

的確,現正在安特惠普MoMu舉行的《Margiela︰The Hermès Years》,今時今日有十足號召力,讓兩個品牌的擁躉到安特衛普慕名朝聖。

但廿年前,故事並無按牌面優勢順理成章地發展。

 


Margiela由1997年簽約成為Hermès女裝系列創意總監,以1998年秋冬女裝作頭炮,並以2004年春夏系列作結,合共推出12個系列。而自家品牌由始於1990年春夏女裝騷Terrain Vague,並於2008年無聲退位。相中的加大碼的士高鏡波衫,是2009年春夏之作。(Photo:Stany Dederen)

 

好睇定好著

作為朝聖者,對兩個名字合璧展覽的最易觀賞角度,可以係自己揀邊面,一種偏心的a定b。展覽劃分作15個主題展區,策展空間一半白一半橙,將兩個品牌按主題並置作對照記,似乎有意叫人撫心自問15次之後歸邊。眼睇,白色的MMM地帶的確因為白色背景及花巧設計,更叫人眼前一亮,創意更多更原始直接,相比之下更有趣更具玩味,不難叫人偏心。以橙色為背景的Hermès,相對地輸蝕,但以今時今日的價位及品牌工藝,問心點都會轉移視線,則呈現品牌化的洗腦威力。最終,似係睇你要靚定要命。雖然兩邊都靚,視乎你想震撼搶眼,定低調舒服。


Hermès by Margiela同MMM本身的分別,在於前者以工藝為本。如圖左的針織套裝,是低調的無縫針織實驗。而右邊的MMM,則是將芭比公仔衫依原比例直接放大,則是高調實驗之作。(Photo:Stany Dederen)

 

性感以外的Deep V

再晉昇一個層次,兩個品牌平排是叫人看到Margiela如何將自家創意及手藝融會貫通。一如是次展覽策展人Kaat Debo口中的two interpretations of one creative DNA,如同樣將西式男裝經典如乾濕褸、踢死兔作不同演繹,一個爆一個低調,但Hermès的設計更能展現MMM的剪裁。展覽內將MMM 2006年春夏變種乾濕褸長裙,與Hermès 2003年春夏的可拆式乾濕褸作對比,前者為男裝注入女性曲線,後者則將乾濕褸一分為二成Bolero及無袖長褸,是解構剪裁的一體兩面。更考功夫的,則是以長褸內裡(inner-lining)為靈感的駱駝色大褸,改變內裡腋下夾位疏氣位的闊窄,好讓穿者將手袖一穿變成披風,貼服而沒有多餘皺摺,靈活得來莊重。

雖然MMM同Hermès by Margiela都有一種玩法,但前者擺明車馬,但後者則著上身都未必知。如展覽內焦點Vareuse水手衫,將衫身的Deep V拉落肚臍位。初時以為行性感,但睇完展覽先知為方便將整件衫拉低穿過領口,用手袖將衫身束緊在腰際方便活動,成為性感以外的Deep V。設計睇落簡單但考剪裁,一是膊位及領口的計算,著上身貼合膊位同時可以靈活推到腰位;二是胸口V位,貼伏女性胸前弧度,而不讓胸脯走位誤落到無布遮掩的位置,是良好剪裁的功勞。


展覽內焦點Vareuse水手衫,有不同物料不同細節,如有領無領,冷衫或西裝面料,都是低調而具Margiela versatile精神。(Photo: John Midgley)

 

能人所不能地一雞兩味

當然,要將MMM同Hermès by Margiela作比較閱讀,從而理解一雞兩味的共通點,是一個可以無限延伸的有趣遊戲。但個人認為更具時代意義的閱讀,是將整個展覽以現在時裝界發展作比較。時裝界近年不斷玩音樂椅,設計師不時換位爭櫈仔,有人全職投身有人兼職個人品牌。或者,以系出MMM的Vetements主腦Demna Gvasalia作案例,是一個最好的比較。整個展覽將MMM同Hermès by Margiela並排,與Vetements及Balenciaga by Demna Gvasalia的最大分別,是MMM能做到殊途同歸,一個概念能以不同手法演繹放入兩個品牌,但後者則未能做到分庭抗禮的效果。兩個都是別具歷史的品牌,如Hermès by Margiela能利用品牌的toile H的袋用帆布造衫同鞋,又或是將品牌耍家的絲巾卷邊融入恤衫作修邊,都是將品牌的歷史及工藝化為新血注入設計,延續到品牌庫藏之餘,亦能讓新品得到更出色的發揮。而MMM亦有為品牌設計新種細節,如一改傳統地設計六孔鈕扣,並以H字針步釘上鈕扣,低調而創新。又或是2001年創作出單色紙鷂型絲巾Losange,一改絲巾以鮮豔為本的本質,同時於2004年春夏最後一季,將Losange化為不對稱Tunic,是一個自我躍進的表現。

但反之現在不少身兼二職的品牌設計師,很少能做到左右逢源,反而比較似一條主線一條副線,分別在於布料質素而非設計。如在Denma筆下的Balenciaga,與Vetements的設計相近,亦未能融入Balenciaga的簽名式,如用上最少紙樣來塑造立體線條(反而當年Nicolas Ghesquiere的Cocoon設計更貼合品牌神髓),多了個人少了品牌DNA,少不免讓傳統品牌失真。如果將靈活性更進一步地解讀,能夠在設計上食盡兩家茶禮的Margiela,理應叫好叫座。



同樣的水手衫,兩個不同演繹。但當然Hermès by Margiela被人詬病的地方是每季造型相差無幾,原因是Margiela想設計iPhone衫——人人都可以著得靚,不分年齡亦可以不受時間潮流影響,以經典及最緊要舒服為本。但故事最有趣的發展,是當年Galliano的大龍鳳影響Hermès by Margiela收視,但Galliano於2014年成為Maison Margiela設計師,是風水輪流傳的現實寫照。(Photo:Stany Dederen)

 
展內另一個有趣的閱讀,是將Hermès by Margiela及MMM的模特兒作對照,前者平凡人見樣展示系列如何具包容性,而MMM則是以anonymity為前題。(Photo:Giovanni Giannoni & Studio des Fleurs)

 

時間,是誠實的

但諷刺的現實,是現在Balenciaga與Vetements同樣熱賣,而當年的Hermès by Margiela即使有書仔詳細介紹設計背後的心機,但全線12個系列並無得到好評。單看設計,其實比Phoebe Philo筆下的Céline,更具重燃簡約主義的潛力,但現實是沒有得到同樣的好評,反而換來一地眼鏡碎。原因該是當年時裝時代流行台上Drama,如McQueen、Galliano等,甚或是MMM,都有一種larger than life的氣勢。而當你將當年的MMM同Hermès by Margiela比較,更能因為表現證供讓含蓄的Hermès by Margiela矮了一截。但時間,是誠實的。雖然相比及後加盟的Margiela師傅Jean Paul Gaultier的戲劇性設計令Hermès的銷售重上軌道,但Hermès by Margiela的二手價比Gaultier的設計更高亦更經得起時間考驗。而Christophe Lemaire及同樣系出MMM的Nadège Vanhee-Cybulski的設計,同樣以Margiela的設計作為藍本。Hermès by Margiela的二手價,因為展覽更水漲船高。與其話《Margiela︰The Hermès Years》是一個回顧展,倒不如話Margiela廿年後透過Kaat Debo之手,為自己當年並無得到正面評價的12個系列翻案。■

 
Double Tour Cape Cod的雙圈皮表帶,是Hermès by Margiela的簽名作,但展覽則用上新版格仔表面,而非如圖中的原裝圓圈表面。(Photo:Serge Guerand)


作為手袋品牌,Margiela設計的手袋不多,2002秋冬推出的Sac initale是當中少數,但保留了Margiela簽名式的一袋多用versatile精神。(Photo:Marina Faust)

 

《Margiela︰The Hermès Years》
展期︰即日至8月27日
地點︰ModeMuseum Provincie Antwerpen
網址︰https://www.momu.be/en/tentoonstelling/margiela-de-hermes-jaren.html

issue JUN 2017 VOL: 178
2017-06-18 16:08:10
Cartier 米蘭創意車房

創意是,縱使你棲身於一個殘污破舊的車房,也可以將一些毫不起眼的五金小物化成有趣作品。

1971年,Cartier的天才設計師Aldo Cipullo以釘子作靈感,創作出簡約有型的Nail Bracelet(後來被統稱為Juste Un Clou系列),顛覆了飾物的固有形象,震撼了整個高級珠寶界,還跨越了世代,流行至下一
世紀。

今年於米蘭家具展期間,Cartier找來常駐紐約的波多黎各多媒體藝術家Desi Santiago,將一所舊車房改頭換面,變身成金碧輝煌的展場,發佈其Juste Un Clou新變奏的釘子系列及新登場的螺帽系列Ecrou de Cartier,呼喚著「當平凡化成珍貴」(When the Ordinary becomes Precious)這主題。

金光燦爛車房夜
在米蘭繁華的市中心,Desi Santiago將Garage San Remo打造成耀目的時尚車房,其設計的場館,心思處處,星羅棋布——「我要將車房內的一切元素,如車子及它的內部,全換上金衣,我要將整個空間打造得跟Cartier珠寶一樣,彌足珍貴。」

穿過巨型車胎入口(上面轉著釘子及螺帽的標誌),便踏進灑了一地金油的Cartier地板上。整個場館,最搶眼的自然是被吊上半空的有型跑車,這輛七十年代的C3 Corvette,被金身加持,真的光芒四射,大刺刺的奪去了所有人的目光。而車子的內膽細部,全被掏得一乾二淨,像砌模型的散件般整潔地被掛在牆上,變成摩登的金光佈景牆。

另一邊,Desi Santiago展示珠寶的手法亦極具心思,他將車房裡所有工具全掛於牆上化成漆黑剪影,工具箱中則陳列著Juste un Clou及Ecrou de Cartier系列全新飾物,對比效果非常顯著,就像漆黑中的螢火蟲般,突顯了飾物的珍貴,亦帶出其創作的始源。

會場的另一端,是派對的入口,內裡展示著攝影師Cerise Doucede以Juste un Clou及Ecrou de Cartier手鐲為靈感創作的視覺藝術作品——微小的釘子與螺帽,成千上萬,懸浮於半空中,集結成巨 大的Juste un Clou及Ecrou de Cartier手鐲,呼應著從生活瑣碎變為藝術、「當平凡化成珍貴」這主題。

 

五金盒變首飾箱
天才設計師的觸覺,是一縷風吹過,便能撩撥起創意神經?可能是,不過應該都是有跡可尋。

1971年,創作出Cartier經典之作Love Bracelet的意大利設計師Aldo Cipullo(1935-1984),忽發其想生出了Nail Bracelet的念頭,他跟《紐約郵報》說:「某天晚上,我想將一幅畫掛在牆上,可是發現家裡連一口釘子也沒有。於是,便按按鄰居的門鈴,但得到的回答皆如出一轍:『沒有釘子』……」而這口借不到的釘,就這樣埋下了設計種子。「靈感並非俯拾皆是,但一旦設計成真,那種感覺真是妙不可言!」。。。。。。全文請參閱178期《JET》。。。。。。