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issue SEP 2017 VOL: 181
2017-09-19 13:46:00

【JET STYLE】BEST IN FW17 (MENSWEAR)

1) YOHJI YAMAMOTO'S MESSAGE
其實Yohji今季比Balenciaga更有working class味道,不過後者將之轉化為街頭風格,而前者則著重反映現實。今趟設計師以絲綢提花、天鵝絨、連身褲、實驗室外套等經典元素對勞動人口致意。山本耀司直言欣賞以勞力認真工作賺錢的人:「They work, they fight. 現今社會只關心money-makes-money,而我討厭這樣。」從一套又一套的精美工人服與蓬頭垢面地出場的素人與模特兒,足見山本先生那貫穿美、日、法三地,經典永恆的美學風格。

 

2) PRADA'S REMARKABLE VISUALS
上季揀Prada,今季都係。廣告依然由御用攝影師Willy Vanderperre掌鏡,以"The Nonconformists"?主題,將優雅與前?結合,運用70年代的復古元素來表現不落俗套的衣著風格。而模特兒陣容也是相當有睇頭,如長髮不羈的Aiden Andrews 、 眼睛深邃的Clement Chabernaud 、非裔的Kaissan Ibrahima 、 搞怪的Kerkko Sariola及Quintin Van Konkelenberg等統統都是當紅的熟悉面孔。

3) GUCCI'S SENSE OF HUMOR
Gucci在Alessandro Michele的領航下從不墨守成規,季季花但季季見新鮮點子。好像今季男裝又有新故仔,將70年代的搖滾風、學院風、軍事風、舞台風結合成一齣變裝電影。在其"I’m trying to follow my rules, not fashion rules"的理念底下,畫面有趣驚人。身處這個時代,幽默感特別重要。

4) QUINTIN VAN KONKELENBERG'S LOVELY FACE
身高六6尺2,一頭啡捲髮,五官比例獨特,是天然的孩子臉。這位在個人Instagram帳號中形容自己是"Clinically insane"的荷蘭男孩就是有種另類的吸引力。雖然跟外型出位的skinhead紅模Ernest Klimko同樣以青春叛逆掛帥,但Quintin有活力得來相對較斯文、內斂、討好。上季開始為一線品牌行show,今季更進一步,在Prada、Valentino等幾個大牌的平面廣告中頗為突出。

5) DRIES VAN NOTEN'S SOUND OF VOGUE
Iggy Pop的一首〈Lust for Life〉令DVN這第99場騷生色不少。Van Voten表示:「於我來說,這首歌有很多特別的意義。」歌典的情緒有70年代的柏林、80年代的倫敦、90年代的《Transpotting》。過去與未來、後退或前行,當中的矛盾與掙扎也就是時裝分子今日的心聲。

TEXT : SUM

issue SEP 2017 VOL: 181
2017-09-12 22:01:52
【JET STYLE】FASHION MOMENTS (MENSWEAR)

DRIES VAN NOTEN'S 99TH SHOW
或許你只記得品牌FW17女裝是設計師的第100場騷,卻忽略了99這個數字。今季男裝騷重回品牌於1993年首次用到的場地——凡爾賽宮附近的地下隧道。回想那些年Antwerp Six的黃金歲月,今日時裝壇中就只剩下一半人了。Mr. Dries Van Noten表示這個系列是其過去三十年的一部份回顧,也特地對處於困難的面料供應商們表示支持。好像不少衣服都清楚印上所用面料品牌的名字,如打著Toki-Sen(日本棉花廠)logo的衛衣,別具意義。系列整體與女裝的華麗氣息不同,設計師以洗練的手法回歸根本,將品牌獨有的花巧適當地呈現於男裝上。長長的地下走廊頂是一道漸變的紅光,模特兒帶著紅光逐一步出,既經典又前?的設計流露著DVN骨子裡最純粹的美藝腔調。


RAF SIMONS OR CALVIN KLEIN BY RAF SIMONS?
同樣是比利時才子,99歸1,說的是Raf Simons效力Calvin Klein的首個完整系列。某程度上,Raf將個人男裝系列貫穿到CK的設計,先是大膽色彩運用的設計特色:鮮黃、橙紅、淡綠、粉藍和亮紫等等;再來就是商務與街頭時尚混合的服裝,西裝、襯衫、長身大褸、套裝等等;還有條子細節,要分辨出兩個品牌?得看剪裁與整體感覺。縱然屬於Raf的CK時代風評各走兩極,但相信Raf Simons的支持者,大抵也會愛屋及烏。


LEMAIRE'S COLOUR PALETTE
不得不承認,在Uniqlo U誕生前,沒有多少人留意甚至認識設計經典低調的Lemaire。U line在有限成本下盡力做到的衣服設計細節,當然值得欣賞,不過回看Christophe Lemaire的個人品牌,那又是截然不同的功架。今季男裝沒有品牌秋冬慣常的黑白灰,反而延續上季的橙啡、墨綠、松綠等,這些大地復古色系無疑使設計更出彩,亦說明了簡約而不簡單的永恆時尚態度。就算不好earth tone,如我,也看得陶醉。

BALENCIAGA'S WORKING CLASS POWER
Demna Gvasalia的設計做法是走在街上,看看一些比自己年輕的人的穿著,然後將有意思的位置放大。今季一如以往,「我的工作總是關於現實。」Gvasalia說。既然關於現實,目光好自然放在勞動階層上,將藍領、白領時尚搬上天橋,繼續邀請素人混合模特兒演繹,真實感十足。Gvasalia玩得盡,不但抵死地用品牌網址作恤衫印花,更以Balenciaga字樣製作成新logo,不少美國媒體都對這充滿時尚感的政治旗幟表示欣賞!而最令人叫絕的,就莫過於原原本本地放在襯衫背面的母公司(Kering)標誌吧,就連川久保玲都俾面成座上客,問你服未。

TEXT : SUM