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2018-01-18 20:29:45

那些叱咤一時的香港服裝品牌

懷舊是一種奢侈,特別是在摩天都市間,速食文化幾乎淹沒了大家的思緒。聽說在網絡世代下,時裝迷都被社交媒體不知不覺地影響自己的觸覺,一個結束保證了另一個開始,買過短暫的快感,然後又去追趕另一波的潮流。聽起來很累,身心其實更疲憊,於是走復古、玩經典便開闢了新路向,但願很快亦有一套港版的《Stranger Things》將以下本土經典品牌的輝煌時刻重現眼前。 

YORK / 經典變色龍牛仔褲

 

早幾年牛仔褲在Athleisure的風潮下被打得岌岌可危,Euromonitor於2014年指出牛仔褲在美國的銷售量下跌4.5%。在跌破一地眼鏡碎之後,VETEMENTS、Off-White、Balenciaga及GUCCI等大熱品牌近年推出千奇百趣的牛仔褲來挽救幾乎跌至谷底的命運。但是對於牛仔服裝愛好者而言,他們追求的是牛仔褲經過年月洗禮而磨蝕出的每道痕迹,這一種生活的烙印是穿著的精髓。回到90年代初期,本土出產的York變色龍喇叭牛仔褲最為炙手可熱,走過MK大地總有一條在左近,日新牛仔褲亦成為潮聖之地,貪靚學生硬要買條York的灰色小喇叭西褲,配上Dr. Martens黃邊皮鞋,就這樣走過青春天涯,換上現在的話,不用想,改襯Triple S之類的dad sneakers,亦有異曲同工之效。

TEXWOOD APPLE/ 穿上牛仔的青蘋果 

 

 

還要細數香港的牛仔品牌,的確仍有很多,丹華、奔騰、Bang Bang固然經典,但又怎可以不提蘋果牌Texwood Apple。雖然現在已經成為「自由行」遊客必買的手信,但是當年經過店鋪之時,就算沒有散發濃濃的青蘋果香,亦足以令人駐足欣賞。品牌早於1972年已經首推石磨藍洗水技術,Beyond五子亦在1988年為Texwood Apple拍過硬照,現在看起來仍然意氣風發,活在那段自信可改變未來的光輝歲月。順道一提,早年的Texwood Apple廣告拍得認真不錯,有空可以一看。

 

70年代廣告︰http://bit.ly/2mEyrha

The Apple jeans Feel Good ︰http://bit.ly/2mDY95g

ESPRIT/ 七、八十後的潮流先鋒

 

 

軟硬的〈川久保玲大戰山本耀司〉雖則以兩位日本大師級時裝設計師為題,但當中一句「你仲記得興發街果間Esprit」,就知道Esprit在那段時候有多前衛而時尚,就連廣告都特別有型過人。曾經在歐洲能夠大紅大紫與及風靡一時的品牌,因為敵不過一眾快時尚的左右夾攻,加上創辦人紛紛離場,結果猶如《紅樓夢》的賈府般由盛至衰,業績多年未見起色。雖則品牌去年與美國概念買手店Opening Ceremony聯乘,遺憾沒有太大的迴響。

 

ANOTHER FASHION COMMUNITY KITTERICK/ 奮鬥二十年

 

 

Kitterick曾經是很多年輕顧客和學生的回憶,就算K-2和indu homme這兩條second line亦甚受歡迎。年輕時裝迷喜歡他們,全因其設計富有個性,手工與形像在當時來說頗有看頭。當然,最重要是貨品夠便宜,經常打折再打折,買不起一線時裝品牌的人都可以在此滿足購買欲。很可惜Kitterick在香港已經全面淪亡,不過能夠在這片彈丸之地活過20個年頭,在變化萬千的時裝世界來說,已經相當厲害。

TEXT | AS

PHOTO  |GOOGLE IMAGES

issue JAN 2018 VOL: 185
2018-01-03 17:11:07
SACAI Layer的重要性

停一停,諗一諗,原來這欄目已寫了十年。十年男裝幾番新,由Ann Demeulemeester到Dior Homme、Givenchy到Saint Laurent,以至當下紅爆的Gucci及Balenciaga,停不了的改朝換代。漂亮瀟灑穿梭十年的品牌,我會想到Rick Owens、Raf Simons、Dries Van Noten、Lanvin、Comme des Garcons、Yohji Yamamoto,以及近年心水Sacai。很多名字,更多有型的系列,統統成了衣櫃裡的回憶。

Text : 冰汪

早前,與老貓到東京公幹,遊走永遠不會厭的南青山,循例到訪Comme、Yohji及Sacai。大概是二人同行,購物欲零舍旺盛,日本三寶店各有斬獲。我想,紙媒每天在枯萎,能夠在一本雜誌寫足十年,大概是欄目能夠反映雜誌的風格、美學,簡單講是同聲同氣,擁有近似的品味,所以我跟老貓都幫襯了Sacai。

假如喜歡阿部千登勢(Chitose Abe)的Sacai,十之八九是欣賞她偏向街頭的設計與配搭,不是傳統高級時裝那種過分完美的工整。阿部太太擅長披披搭搭玩layering,因此秋冬往往比春夏精采刺激。今年秋冬,系列主題是「Cut up」,在她的世界,剪碎與解剖,與生俱來,但這次,她作出一點新嘗試。以往,她的撚手patchwork,大多是前後左右上下衝撞的拼貼,在秋冬系列,她把拼貼思維由布料伸廷到衣服款式,譬如在綠色尼龍MA-1軍褸內,僭建一層灰絨西裝的前幅,以兩幅布扮西裝layering,都呃到人。

她的cut up拿手好戲,這次攞正牌大剪特剪,大量衣服都是經過支解再重組,其中一件外套,輪廓是一件中長度軍褸,但她以六神合體式結構設計,衫身主體是白色毛毛,衣袖是碳灰色人字絨,帽子lining是藍色絲絨,餘下的衫身圍邊piping,就是軍綠色斜布,分分鐘撞到亂七八糟的布料,她卻有本事撞到亂中有序,有紋有路。

 

  

系列中,有幾件焦點outerwear,核心焦點當然是與The North Face合作的外套。不過,有可能是要顧及衣服功能性,導致阿部太太創作有點綁手綁腳,同樣情況亦出現於今季Junya Watanabe X The North Face的設計。如果沒有Sacai的標誌,只覺得The North Face設計進步了,實在難以看出她的招牌style。與其湊熱鬧買crossover,倒不如投資那幾款絲絨羽絨,至少又靚又暖。

創立品牌接近二十年,阿部千登勢的silhouette,從不規範自己,應窄則窄,應闊則闊,反正最能突顯個人風格的,並非純粹一個線條,新作都一樣。或者,因為她的層層疊從來橫衝直撞,沒有一套官方配搭攻略,反而賦予客人更大創作空間,讓他們發揮天馬行空的配搭小宇宙。某程度上,這是一種極之民主的設計哲學,沒有對與錯,只要自己喜歡便可,相比起一絲不苟、連對襪都要襯到絕的total look,似乎這才是時裝的現在與
未來。■