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issue JUL 2018 VOL: 191
2018-07-05 15:44:39

格魯吉亞 葡萄酒之鄉

Text & photo : Nay Chung

喜愛葡萄酒的話,對格魯吉亞(Georgia)這名字,
不會感到陌生,很多人更會想起當地獨特的陶瓶。
其實看似來自古代的陶瓶,
只是格魯吉亞引起海外市場關注的手段,
終極目的是要告知全球:格魯吉亞人才是釀製葡萄酒的鼻祖。
走進當地的葡萄園,親身了解證據和事實勝於雄辯。
而且,置身群山翠綠當中,
竟然開始相信當地神話傳說:
格魯吉亞由天神的後花園割讓出來。
可能,我醉了!

釀酒文化足足八千年

考古學家在格魯吉亞發掘出不少有數千年歷史的品酒及釀酒器皿,在首都第比利斯(Tbilisi)的國家博物館當中,便收藏了來自公元前六千年的酒具,證明格魯吉亞人在八千年前已懂得釀製葡萄酒,比起法國和意大利釀酒文化早四、五千年。

既然來到葡萄酒的家鄉,可以省下國家博物館的門票,走進活生生的葡萄園認識當地酒文化。卡赫基州(Kakheti)是格魯吉亞最重要的產酒區,全國65%酒莊設於此區。州內重鎮Telavi離首都第比利斯不過兩小時車程,前往途中經過林蔭大道、翠綠平原、高高低低的山丘,遠處還有白雪蓋頂的高山。豐富的地形,加上夾在火之國阿塞拜疆和帶來涼風雨水的黑海之間,做成格魯吉亞氣候的多樣性。所以,兩間酒莊只要相距數十公里,即使採摘同一葡萄,運用同樣釀造方式,也會生產出風味個性獨有的葡萄酒。

除了屬於全球最早釀造葡萄酒的地方,格魯吉亞的葡萄品種數量亦是世界之最。在Telavi附近的Shumi Winery的露天博物館內,種了大約450種葡萄。紋了身的酒莊型男導賞員說:「博物館當中有324種都是格魯吉亞原生葡萄,其餘來自歐洲和美國。其實格魯吉亞的葡萄品種本來超過1,400種,現在只剩下525種,但用作釀酒的最多45種,最常見的有Saperavi、然後是Kisi、Chinuri之類,等會你可以在我們美麗的花園中嚐嚐。」

地下陶缸釀出琥珀金

當地原生葡萄所釀的酒當然吸引,但源自八千年前的釀酒方式更加迷人,所以我到訪了同區的Vaziani Winery。酒莊內有39個埋於地下的巨型陶缸,這些稱為Qveri的陶缸,便是八千年前格魯吉亞人用以發酵葡萄的器具。將收採的葡萄放入Qveri中,持續一個月不分晝夜每兩小時攪拌一次,然後以厚重的石蓋封頂,六個月後才可打開。當中掏出來的酒金黃如琥珀,所以稱為Amber Wine。埋在地下的陶缸保持完美濕度和溫度,富有當地風土氣味及礦物質的材料,亦與單寧相輔相成。琥珀酒的單寧霸氣,帶點原始野性,並非大眾情人類。不過,卻有泥煤味威士忌的魅力,一旦懂得欣賞便開始上癮,繼而傾心。

現時格魯吉亞大部分酒莊主要使用木桶和鋼桶釀製葡萄酒,但也不放棄Qveri的八千年傳統。配合葡萄酒保留下來的傳統,還有Supra的餐飲文化。Supra是一種聚餐形式,人數不拘,食物也沒嚴格規定,但最好有香口的蔬菜香草,肥美油腴的燒豬烤雞,能佐以個性強烈的葡萄美酒。Supra的重點是每檯都會選出一位tamada,tamada必須是男性,而且能言能喝,於聚餐中打開話題和帶領敬酒。Tamada不可讓冷場出現,若發現席上有人沒法投入話題而出現冷場,他便會製造新話題,讓客人再敬酒。總之,要讓全場氣氛愈夜愈高漲。來到格魯吉亞,不要錯過Supra。雖然不明白tamada的流利俄羅斯文,但在熱鬧氣氛中享受美酒佳餚,好像返回沒有手機沒有網絡的年代,大家用葡萄酒作語言,面對面以心交流,真想唱首〈今宵多珍重〉。

遠古河岸聖城遠

古河岸聖城首都第比利斯的古城位於河岸旁,依山而建,糖果色的小屋襯托精緻露台,山頂還有城堡,集齊夢幻元素。舊城和新城以數座橋樑連接,最搶眼便是有「明日世界」太空設計感的和平橋。若想登上城堡,可以乘坐橫跨庫拉河的纜車,俯瞰像是童話主題樂園的古城。不過,要見識天神後花園的真正旖旎,最好往郊外走。

離開第比利斯只是40分鐘車程的姆茨赫塔(Mtskheta)古城,於景色已截然不同。據說古城在三千年前已有人居住,於公元前三世紀至公元前五世紀,更是高加索伊比利亞王國(Caucasian Iberia)的首都,1994年列入世界文化遺產。古城位於藍色的Aragvi河和泥黃色的Mtkvari河交匯處,如果站在對岸懸崖上的Jvari Monastery前,便能清楚看見猶如天神畫布的奇景。

姆茨赫塔地方不大,卻是格魯吉亞的聖城。據說公元1世紀時,一位叫Elias的猶太人將耶穌聖袍帶到姆茨赫塔埋於地下。五世紀時,姆茨赫塔國王宣布要在城內興建教堂,埋藏聖袍的地方竟然長出杉樹,七條強壯的樹幹成為教堂樁柱,被信徒視為神蹟。現時看到的生命之柱主教堂(Svetitskhoveli Cathedral)為11世紀時興建,入口處有神父為教徒潑灑聖水。教堂內保存了不少壁畫,傳說埋藏聖袍的地方立了石壇,圍滿了虔誠禱告的信徒。即使不見聖袍真身也不見杉樹,也能感受到不可侵犯的聖神。 壯闊雪嶺隱村離開姆茨赫塔向北行,道路兩邊高山愈見高聳峻拔,經過不太起眼的Ananuri古城後,便開始行走彎曲崎嶇的山路。山路屬於全長220公里的格魯吉亞軍用道路(The Georgian Military Road)一部分,道路於1799年由俄羅斯人建造,1863年完工,連接格魯吉亞和俄羅斯兩國,曾被列為全球40大危險公路之一。雖然兩國打仗多年,俄羅斯更佔領了原本屬於格魯吉亞的南奧塞梯,兩國關係一直欠缺和諧。不過,沿途可見不少俄羅斯的老爺車。在山腰的滑雪勝地Gudauri附近,還有座格魯吉亞俄羅斯友誼紀念碑(Georgia-Russian Friendship Monument)。可能鋪了皚皚白雪的山峰,加上遼闊的山谷,太過壯麗磅礡,令人忘卻二百多年來的恩仇。

車子繼續往海拔1,700米的目的地,Stepantsminda小鎮進發,沿途顏色已由翠綠變成雪白。「這裡的礦物質十分豐富,融雪而成的泉水對腸胃有益,你也喝一點吧。」司機兼導遊說,其實這片風景已夠治癒。來Stepantsminda小鎮的人,大部分為了前往Tsminda Sameba Church朝聖。不過,來到之後,發覺卡茲別克山(Mount Kazbegi)的風光更吸引。「卡茲別克山最高點為海拔5,047米,瑞士的白朗峰只有4,810米。」導遊語氣中帶點自傲。顛簸三小時才到達的小鎮,最好留一晚,欣賞天神後花園的星空。■

issue JUN 2018 VOL: 190
2018-05-29 16:31:32
日惹Yogyakarta 爪哇古都 文化之旅

Text : Gloria Chung@Foodandtravelhk
photo : Gloria Chung@Foodandtravelhk、Marriott International

印尼中南部的日惹(Yogyakarta)是爪哇島上最古老的城市之一,曾為日惹蘇丹國首都,在雅加達(Jakarta)坐飛機去,大約是一小時。日惹是爪哇文化藝術的發源地,學府林立,有最著名的國立加查瑪達大學,市內有很多城堡、宮殿和樓閣,保留了古都的純樸;近年積極發展,基建如箭在弦,新機場在 2020年開幕,還趁當地未被污染,穿越到蘇丹皇朝的時代,看看日惹。

浩瀚宗教遺跡

我們從市區的酒店出發,向北開車,約一個多小時才來到中爪哇省馬格朗縣的克杜山谷裡,雖然只是早上八時,但世界最大的佛教遺跡婆羅浮屠(Borobudur)已經充斥著本地和外地的遊客,我們有外國人的特別通道,穿過小草地,慢慢踏上樓梯,走近百級,逐層觀看婆羅浮屠的雕刻,近看這佛塔,顏色灰黑,是因為它曾隱沒於叢林及火山灰中近千年之久,在1814年才被發現。們從市區的酒店出發,向北開車,約一個多小時才來到中爪哇省馬格朗縣的克杜山谷裡,雖然只是早上八時,但世界最大的佛教遺跡婆羅浮屠(Borobudur)已經充斥著本地和外地的遊客,我們有外國人的特別通道,穿過小草地,慢慢踏上樓梯,走近百級,逐層觀看婆羅浮屠的雕刻,近看這佛塔,顏色灰黑,是因為它曾隱沒於叢林及火山灰中近千年之久,在1814年才被發現。


印尼是個多元宗教的國家,特別在是中爪哇一帶,佛教與印度教的建築並立而處,日惹是教徒的朝聖之地,主要因為婆羅浮屠,它是被譽為南半球最大、最老和最壯觀的古蹟,與中國的萬里長城、埃及的金字塔和柬埔寨的吳哥窟齊名為古代東方的四大奇跡,聯合國教科文組織於1991年將它列入世界文化遺產名錄,一個個巨大的金字塔式、像葫蘆的石造建築體,建於西元八世紀到九世紀之間,當時人們到底是如何將建材運上山呢?如此壯觀的建築、浩大的工程,由統治爪哇王朝的莎蘭達 (Sailendra)三位國王,分三個階段,花了50至75年時間完成。婆羅浮屠意思是「山丘上的佛塔」,每個長寬各123米、高32.5 米,上下九層呈金字塔行,是座實心佛塔,無窗、無樑柱,全由石頭砌成,是佛教密宗曼荼羅圖象的立體化。日惹的另一個世界文化遺產,是始建於公元900年左右的普蘭巴南神廟(Prambanan),它是印尼最宏偉壯麗的印度教寺廟,以優雅聞名,其建築、雕刻和繪畫藝術,在世界留名。寺廟群分成兩個大院。主院較高,內有16座陵廟,中心區是祭祀印度教三大主神的神廟,中間的是破壞神濕婆(Shiva)的神廟,南、北分別為創造神大梵天(Brahma)神廟和保護神毗濕奴(Vishnu)神廟,四周還有一些其他神祗較小的廟,廟宇外牆上都被刻上細緻的雕刻,雖不及吳哥窟那麼氣勢磅礡,不過亦很有參觀價值。


要數日惹的古蹟實在還有很多,當中最有名的莫過於拉圖博科宮(Kraton Ratu Boko)和蘇丹水宮(Taman Sari),前者是皇宮遺址,俯瞰著南方的普蘭班南,在拉圖博科宮,石造建築未有完全修復,看來有點頹喪,經導遊指點,還能看見大門、牆壁、主廳的平台、皇家火葬場以及一些了不同級別的洗浴場所,黃昏時份,不少人跑上來看日落。比較之下,蘇丹水宮似乎保存得更好。水宮又名「水晶宮」,是18世紀由葡萄建築師所設計建造,融合葡萄牙與爪哇之特色,水宮是蘇丹王的後花園、度假屋,一進門可見左右各一個大池子,讓蘇丹王可以和妃鬢嬉水、沐浴。如果碰巧星期日在日惹,一定要到有250年歷史的蘇丹王宮 (Sultan Palace)。它建於1756年的蘇丹王宮,在印尼獨立後政府允許王族一家繼續住在宮內。現住在王宮的是第十世蘇丹Hamengkubuwono X和家族。走在王宮、仔細一看會留意到宮內侍奉蘇丹的宮女和僕人,大都是年歲甚長,年老侍衛身穿傳統的服裝、赤腳、腰間別著Keris短劍,看來甚有威嚴。


王宮的前廣場,每日會有皮影戲等傳統宮廷劇場,逢星期日早上11時便是重頭戲:爪哇舞蹈,皇室樂手、舞蹈員,當日都會免費為遊客上演一個小時的舞蹈,內容關於收成、宗教等等,莊嚴而瑰麗,伴奏的甘美蘭樂隊及其音樂,是古爪哇傳下來、現今印尼文化中最重要的音樂,已有500多年歷史,甘美蘭音樂由金屬敲擊樂主導,加上人聲構成,威嚴的鑼聲與纖細的女聲,層層疊疊,以五聲和七聲音階最常見,故此聽起來有點神祕感。王宮的前廣場,每日會有皮影戲等傳統宮廷劇場,逢星期日早上11時便是重頭戲:爪哇舞蹈,皇室樂手、舞蹈員,當日都會免費為遊客上演一個小時的舞蹈,內容關於收成、宗教等等,莊嚴而瑰麗,伴奏的甘美蘭樂隊及其音樂,是古爪哇傳下來、現今印尼文化中最重要的音樂,已有500多年歷史,甘美蘭音樂由金屬敲擊樂主導,加上人聲構成,威嚴的鑼聲與纖細的女聲,層層疊疊,以五聲和七聲音階最常見,故此聽起來有點神祕感。




日惹五問
01 / Yogyakarta怎樣唸?Yogyakarta是印尼語說法,當地人都用爪哇語,名為Jogjakarta,簡稱Jogja。

02 / 當地人無甜不歡?爪哇人能吃甜,連雅加達的人也甘拜下風。當地最有名的菜式之一是以糖煮過的大樹菠蘿,用來佐飯,連炒菜也下了一點點糖,香港人可能會吃不慣,可到酒店的餐廳吃,大多都因應遊客口味而有所調整。

03 / 交通方便嗎?需要包車嗎?日惹有Uber和的士(可用的士手機程式Grab),挺方便。但如果要去景點,還是包車比較方便,而且司機會幫手買門票等等。我請酒店代勞,四小時包車費為IDR 750,000/HK$427,婆羅浮屠的導遊費約IDR 150,000/HK$85。

04 / 印尼乾淨嗎?我們對印尼的印象還停留在第三世界國家的落後,事實上,我認為日惹的街頭比旺角更乾淨,在購物大街Malioboro上,有小販擺賣,但都很整潔,而且不推銷不叫嚷。

05 / 住哪一區比較好?日惹南部景點較多,北部較多新發展,我們入住了最新的Marriott酒店,位於北部,連著大型商場CGV Hartono Mall,非常方便。當地有很多小型的旅館,但首次來印尼,不坊穩陣一點,選擇連鎖酒店。■

Information

簽證 特區護照及BN(O)均毋須簽證

機票 香港往日惹可選搭印尼嘉魯達航空,在雅加達轉機,票價$3,158起

查詢 www.garuda-indonesia.com

交通 包車或的士為主,可向酒店查詢價錢匯率 1港元兌1755印尼盾(IDR)

酒店推介 Yogyakarta Marriott Hotel

地址 Jalan Ringroad Utara, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

網址 www.marriott.com/hotels/travel/jogmc-yogyakarta-marriott-hotel

房價 Deluxe Room 每晚IDR 1,388,000 / HK$791起