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issue NOV 2018 VOL: 195
2018-11-07 16:27:40

DUNHILL 再次踩油

幻想一下,假如你是品牌設計師,你會希望:A. 品牌歷史悠久,蘊藏多到用不完的時裝遺產;抑或:B. 品牌時裝遺產似有還無,創作小宇宙任意大爆發?B表面好玩,難度亦相應較高,A看似充滿框框,二次創作總比由零開始輕鬆寫意。A定B?

Text : 冰汪

今年秋冬,為Dunhill發表第二個系列的Mark Weston,就用一個系列瀟灑回答,他愛A。先介紹下Mark Weston,之前在Burberry負責男裝接近十年,是Christopher Bailey戰友之一,離任前是男裝高級副總裁。轉戰另一個家鄉品牌,春夏系列頭炮在倫敦以發布會形式舉行,設計穩打穩紮英倫紳士風,不過不失。經過一季撻車熱身,將他由Burberry帶過來的CEO Andrew Maag,以行動支持Mark Weston,秋冬時裝騷搬到巴黎。 



Dunhill是英倫百年金漆招牌,以汽車配件起家,由車頭燈到皮革座位到野餐箱,總之有關汽車的東西,除了一架車,品牌都曾經生產。擁有強勁汽車DNA,加上喜歡觀察男士打扮,Mark Weston在第二季終於踩油,直衝現代紳士的終點。所謂modern gentleman,他的看法無異其他設計師,同樣走休閒及運動方向,但他在設計風格扭軚之時,保留了品牌傳統tailoring及汽車元素,正式鎖定系列路線。




第一套出場的衣服,是一個hybrid look,外面披著深藍色大褸,裡面是一套由西裝格仔布做的track suit,刻意以selvedge布邊作圖案,最底層是一件粉藍色條子恤衫,充滿layering的配搭。一個look,Dunhill已經脫胎換骨。接下來,他風馳電掣將英倫紳士與賽車元素無縫混合,其中一件很烈火戰車的biker jacket,沒有火紅,換上深藍色皮革,衫身是巨型logo,男人味潛力極強。然而,要找一個穿得出這種男性魅力的人,可能難度更高。





有了外層戰衣,只是起步,在現場看騷時,見到幾位男模紛紛穿上一件半樽領針織衫,有黑亦有白,衣領縫上dunhill logo,這個長長小楷的標誌,官方名稱是longtail logo,都幾貼切。當初,以為這純粹是食logo熱的設計,直至衣服在官網上架,發現caption寫上racing jersey,才叮一聲醒起,係喎,賽車手最底層的防火底衫,就是這樣。他是將潮流與品牌傳統二合一,玩潮流可以千變萬化,他的玩法很聰明。根據汽車與賽車的遊戲藍圖,他設計了少量汽車梳化inspired的產品,譬如那件羊皮jacket,衣服上的縫線與夾棉,相信是由車廂中的梳化變身而成吧。相同玩法,他又製作了一系列皮具產品,包括tote bag及clutch bag,由於皮具形狀四正又實淨,視覺上比衣服更酷似汽車配件。













由Mark Weston的skinhead外形,以至他的minimal打扮,可以想像,他不會將Dunhill飄移出軌,秋冬系列在沒有太大期望下,是其中一場眼前一亮的時裝騷,衣服也做得相當不錯。值得一提是波鞋定價非常吸引,三千五已經買到一對天橋款式,極具競爭力,策略似乎是以鞋借力,希望男士再次踏上這條登喜路。■

issue NOV 2018 VOL: 195
2018-11-07 16:03:41
給愛穿黑色的男人: 你懂得我的黑嗎?

「大人」男子應該穿甚麼顏色最好?一直是纏繞我多年的霍金式宇宙之謎。

Text : 黃大衛 IFEELCOOL

如果你出生在八、九十年代,你的衣櫃內應該承載了不少來自日本偶像的色彩:Checkers樂隊的紅色格仔、Smap的各式有型服裝,甚至英倫Culture Club的london colours等等。我也是在這無憂無慮的少年時代走過來的,直到一天你踏進職場,上天派來了一位好像很有經驗,其實只是知少少扮代表的同事或前輩來告訴你,哎喲你來上班不是來逛街,上班有上班的dress code,所以你應該穿甚麼顏色的襯衫、甚麼顏色的外套、甚麼顏色的褲子……又直到很多年後,我才隱約明白到,這種dress code不單要人融入工作環境,它其實是上一代長老或巫師傳授給你的隱身術。目的是要幫助你免做出頭鳥、老細們不會因你太突出而針對或是看重你,像不會給老師點名問功課的後排學生,你可以全身退而hea。





不過,當你生活到了一個不想hea的階段,或許你就會跟我一樣,在職場或生活上向某一個顏色埋堆。例如我初入廣告業,一踏入公司就有一條不成文的文化規定,作為創意人,你的行頭必須是黑色、黑色,還有黑色。尤其是搞創作的,少了一層黑色,你作品的創意值就將會被扣40%,又或者要比稿pitching的時候,你沒穿黑色上陣去做你的presentation,客戶就會覺得你不夠說服力。再加上從其他很酷的媒體上,如《號外》所見的型人大多都穿黑色,於是黑色就變成大人和品味的代表,錢包充裕的時候,可以追隨玲姐Comme des Garcons那解構的黑、或者Yohji那瀟灑的黑。預算沒太多?不用怕,Uniqlo或COS的黑也是可以的,結果我們都漸漸黑化了。有時候甚至對不穿黑色的人,進行一種暗黑洗禮,暗地裡看扁周遭不懂穿黑或不肯全黑上陣的人,排擠他:你說這不是一種時裝霸凌嗎?









最近和紐約型男大神Eugene Tong談起黑色,才發覺大城市如紐約和香港的成熟男都有一份對黑色的迷戀。Eugene當年主理盛極一時的美國男裝雜誌《Details》,那些年確是帶出了一種紐約型男風潮,他自己也跟不少潮流品牌例如Public School合作,他們在這10年間創造了一種高級的紐約街頭風。趁他這次來港宣傳首個設計的AT TWENTY × Eugene Tong系列,我劈頭就問他這位著名黑衣人一個我早就想問他的世紀問題:「你真的那麼喜歡黑色?真的永遠獨活一味的黑容而不下其他色?」結果Eugene的回答倒有點出人意表。「男人喜歡黑,大多出自功能性,大都會的男士總有很多事要做,有很多地方要去,有甚麼好得過能穿一套outfit可以早上去野外fly fishing,中午約了同事在Chealsea區吃午餐,之後再到Queens的Court和波友打一兩場game;能夠應對絕大部分場合而全程又要維持好看有型的狀態,黑色加上帶點功能性的造型確是絕佳的選擇。男人穿衣服的理想心態,是盡可能在有限時間和資源下,將有型與懶有型全天候maximize化。這樣就可以自由盡情地去參與各式各樣的精采活動。或許這也解釋了我們為甚麼迷戀男人的urban sportwear looks,就像法海羨慕許仙有型地享受到處遊樂到處忙的青春一樣。我們也聊到,其實黑色倒像是紐約大熔爐的本色,因為七彩融合萬物朝宗,終歸是一個黑啊。





難怪我跟市面嗜黑派一樣,懂得為慣性每月支持日本嗜黑男裝雜誌《SENSE》以及樂此不疲的追看嗜黑品牌如Neil Barrett每一季所炮製的長青黑色單品而沾沾自喜。總之黑色的時尚品味長賣長有。想一步登天躋身「大人系」,成為有個性、有品位的男人?就趕快入黑色的懷抱吧。■