*

電郵地址
密碼
submit
submit
CLOSE
2018-11-07 19:02:37

打破續集比首集差的命運! DIOR MEN 、BERLUTI的新時代

《紙牌屋》(House of Cards)無聲無息推出第六季,沒有皇牌Kevin Spacey,卻變成西方版《如懿傳》,幾乎全是女人戲,但難得追了這麼多年,還是堅持到尾聲。又,一個時代的終結。彷彿是一場打不破的定律,續集永遠不及首集好;又或者換掉主角、班底,像是拿了特許經營而有名無實的店鋪,偏離了「正宗」的軌跡。時裝世界也有這樣耳熟能詳的案例,正如我們仍然想念old Celineold Lanvinold Ann Demeulemeester 一樣,不過,凡事總有例外,說的是Dior MenBerluti

如果真的要談時尚界的命運,總有數不盡又分叉的感情線,一直蔓延以及糾纏。Kim Jones Louis Vuitton加盟到Dior MenKris Van Assche又從Dior Homme走到Berluti,難得是兩位不同風格的時裝設計師在新主場主動出擊,改變品牌原有的形象,這種藝高人膽大的勇氣,稍有不慎隨時讓自己名聲粉身碎骨,偏偏他們(幾乎)清一色得到好評。談命運,其實也要講求緣份,就好似黃偉文先生早前說過《奇洛李維斯回信》原版是《畢彼特回信》,到了第二集《拒絕畢彼特》明明他本人很喜歡,但遠不及第一集受歡迎,八字,真的很重要,隨時一出即衰。

(DIOR HOMME SPRING 2008)

(DIOR MEN 2019SS )

來到Dior男裝的第三集,Hedi Slimane首集執導的slim cut風潮固然最為經典,Van Assche的第二部曲花了長達十一年時間,都不過是延續這個金漆招牌。很多設計師在轉會的首季,往往打出安全牌,先掌握民情再融入自己的創作理念,例如Clare Waight KellerGivenchy都是一季比一季做得出色,更令人興奮。猶記得Van AsscheDior Homme 08SS,只能看到他想衝破Hedi的枷鎖,又不敢拋棄其設計的兩頭唔到岸;但Kim Jones高招的地方,他並不是大刀闊斧剪走Dior的風格,就算換上粉色系的衣裳,但你看到天橋上的花漾男孩依然好Dior,沒有讓人要離場的感覺。

他的夏季男裝形象廣告由美國攝影師 Steven Meisel掌鏡,同樣延續這種能量豐沛且浪漫的美感。丹麥王子Nikolai以及一眾男模特兒,襯著紐約藝術家KAWS所設計、以粉色與黑色花朵打造的BFF大型公仔,BFF公仔穿上印著Christian Dior的西裝,好fresh!粉色調從來不是我杯茶,但Jones的魅力就是可以令人神魂顛倒,單看廣告的潛台詞已經仿佛是「任何人都可以做DIOR MEN」般吸引,但據說迷你版BFF公仔要兩萬幾,一條尼龍CD logo belt都要七千幾大銀起跳,真的要有做足破產的心理準備。

 

另一方面,比起2008年時擔正做Dior Homme創意總監的Kris Van Assche,他來到Berluti後,至少對於品牌本身而言,絕對掀起全新革命。Haider AckermannBerluti短短三季突然收場,大家對他呈現男人應有的瀟灑品味有目共睹,而Van Assche帶來的是他在Dior  Homme的招牌年輕運動風。Van Assche除了一改品牌logo之外,在剛剛發佈的2019 春夏膠囊目錄系列,選址於意大利Ferrera Berluti 皮革工廠,由 Alessio Bolzoni 掌鏡拍攝,不用細看已見得出我們對他最熟悉的設計和想法:雙排扣西裝外套、機車外套、字母外套、運動衛衣和運動褲,並以「Berluti 1895 Paris」標誌鐫繡在不同的單品上;經典「Alessandro」牛津鞋化成全新加厚鞋,這種重拖故技的做法到底是好與不好,反正身邊向來對Berluti無感的朋友突然話新系列好靚,此時此刻有noise才是王道,不是嗎?

TEXT  SIMON AU 

PHOTO COURTESY OF DIOR MENBERLUTI AND INTERNET

issue NOV 2018 VOL: 195
2018-11-07 16:27:40
DUNHILL 再次踩油

幻想一下,假如你是品牌設計師,你會希望:A. 品牌歷史悠久,蘊藏多到用不完的時裝遺產;抑或:B. 品牌時裝遺產似有還無,創作小宇宙任意大爆發?B表面好玩,難度亦相應較高,A看似充滿框框,二次創作總比由零開始輕鬆寫意。A定B?

Text : 冰汪

今年秋冬,為Dunhill發表第二個系列的Mark Weston,就用一個系列瀟灑回答,他愛A。先介紹下Mark Weston,之前在Burberry負責男裝接近十年,是Christopher Bailey戰友之一,離任前是男裝高級副總裁。轉戰另一個家鄉品牌,春夏系列頭炮在倫敦以發布會形式舉行,設計穩打穩紮英倫紳士風,不過不失。經過一季撻車熱身,將他由Burberry帶過來的CEO Andrew Maag,以行動支持Mark Weston,秋冬時裝騷搬到巴黎。 



Dunhill是英倫百年金漆招牌,以汽車配件起家,由車頭燈到皮革座位到野餐箱,總之有關汽車的東西,除了一架車,品牌都曾經生產。擁有強勁汽車DNA,加上喜歡觀察男士打扮,Mark Weston在第二季終於踩油,直衝現代紳士的終點。所謂modern gentleman,他的看法無異其他設計師,同樣走休閒及運動方向,但他在設計風格扭軚之時,保留了品牌傳統tailoring及汽車元素,正式鎖定系列路線。




第一套出場的衣服,是一個hybrid look,外面披著深藍色大褸,裡面是一套由西裝格仔布做的track suit,刻意以selvedge布邊作圖案,最底層是一件粉藍色條子恤衫,充滿layering的配搭。一個look,Dunhill已經脫胎換骨。接下來,他風馳電掣將英倫紳士與賽車元素無縫混合,其中一件很烈火戰車的biker jacket,沒有火紅,換上深藍色皮革,衫身是巨型logo,男人味潛力極強。然而,要找一個穿得出這種男性魅力的人,可能難度更高。





有了外層戰衣,只是起步,在現場看騷時,見到幾位男模紛紛穿上一件半樽領針織衫,有黑亦有白,衣領縫上dunhill logo,這個長長小楷的標誌,官方名稱是longtail logo,都幾貼切。當初,以為這純粹是食logo熱的設計,直至衣服在官網上架,發現caption寫上racing jersey,才叮一聲醒起,係喎,賽車手最底層的防火底衫,就是這樣。他是將潮流與品牌傳統二合一,玩潮流可以千變萬化,他的玩法很聰明。根據汽車與賽車的遊戲藍圖,他設計了少量汽車梳化inspired的產品,譬如那件羊皮jacket,衣服上的縫線與夾棉,相信是由車廂中的梳化變身而成吧。相同玩法,他又製作了一系列皮具產品,包括tote bag及clutch bag,由於皮具形狀四正又實淨,視覺上比衣服更酷似汽車配件。













由Mark Weston的skinhead外形,以至他的minimal打扮,可以想像,他不會將Dunhill飄移出軌,秋冬系列在沒有太大期望下,是其中一場眼前一亮的時裝騷,衣服也做得相當不錯。值得一提是波鞋定價非常吸引,三千五已經買到一對天橋款式,極具競爭力,策略似乎是以鞋借力,希望男士再次踏上這條登喜路。■