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issue JUN 2011 VOL: 106
2011-05-31 11:00:00

副手當道
誰沒有做過助手、副手之類的工作?
Christian Dior和Pierre Balmain是Lucien Lelong的學徒,當二人獨立後,他們分別有兩位剛參加時裝比賽的Yves Saint Laurent和Karl Lagerfeld跟隨。這行業不論扮演的是甚麼角色,也要浸要捱要實訓,還不一定跑得出上到位,基本上時裝界甚或社會是沒有公平的。過去數月有好幾位跑出,可惜,我看上到位的健兒卻未必是幸運兒。

助理出頭天
如果要說這故事,便不得不講講古,我們可以用九十年代中為分水嶺。很久以前……設計師是用眼光和美學打造自己的時裝屋,擁有自己的品牌,風格最重要,他們自我膨脹成為大家追捧崇拜的明星,投其所好的顧客忠心非常,季季都想將自己變身成為那個「她」。Halston、Ralph、Klein與Karan各師各法,Gigli是浪蕩吉卜賽,當Versace是冶豔,Armani唱反調推簡約;Sonia Rykiel與Chantal Thomas是兩種女人。八十年代,Krizia、Genny、Byblos都是意式新勢力,Ferre追求完美工整,Mugler與Montana的姣妖誇張鬥過鹿死誰手,Lacroix是華麗巴洛克,Gaultier愛法式瘋狂。日本三大雖然簡約,但各有特色,不會叫人與Matsuda和Kenzo混淆。九十年代初,Helmut Lang、Jil Sander與Prada同步傾向less is more,Galliano是嬌俏動人,McQueen是黑暗擾人;總之人做我唔做,大家用獨有時裝信念作表達方式。當時壓根兒不是老品牌時裝屋(couture house)的時刻,得以生存的Lanvin請Montana、Dior有Marc Bohan、Chanel和Fendi有Lagerfeld等,就算聖羅蘭依然工作,但八十尾後經已不是其世界。老屋如Nina Ricci、Rochas、Lapidus、Carven等沉睡著、鋪滿塵、垂死中,依靠出賣特許經營打點滴,幸好香水如鹽水仍然在賣。沒有以上各師風格的話,造就不了分水嶺後的空間......全文請參閱《JET106

text  |  林鎧湛 (www.stylepov.com)
issue JUN 2011 VOL: 106
2011-05-31 11:00:00
Summer Suit 西服夏趣
顏色單調、設計死板,西服何趣之有?有,當然有,就在時代(尚)日漸走離常規,正式與非正式的界線愈覺含糊的當下,傳統方程式被徹底打破反轉,西服一躍成為今季最有趣的男士項目之一。
 
Extraordinary Lapel
非凡領
在最當眼的反領部位作出些微的變動,便可成就不一樣的魅力。綴上對比飾邊的Dior Homme是低調的華麗、雙層設計的Yohji貫徹其無框架態度、利用拉鏈連接的雙層BV則流露運動元素的巧思。

Belted Design
重點收腰
強調腰肢的夏季。西裝剪裁雖不盡是百分百silm fit設計,多款外套上卻同以腰帶作點題飾物,一圈、兩圈,甚或僅於前幅出現的三分一圈設計,開宗明義是要男士們努力修腰的意思......全文請參閱《JET106

text & styling Winnie  
photography Ming Chan  
model Jefferson from Elite  
makeup & hair Tiffany Fong